Safari au paradis

A l'occasion d'un voyage organisé effectué voilà une dizaine d'années à Mombassa au SE du Kenya, nous avions effectué un petit safari de 2 jours dans le parc du Tsavo. Une nuit dans un lodge de tentes et english breakfast au milieu de la savane, des babouins fantasques et des marabous aux yeux si expressifs. Mais les poursuites effrénées et désordonnées des animaux à bord d'un van ouvert nous avaient laissé sceptique, comme si la satisfaction des hordes de touristes ne pouvait se faire qu'en dérangeant la quiétude de la faune sauvage.

Janvier 2008 : nous voilà en Tanzanie après avoir heureusement survolé un Kenya en pleine anarchie. A Dar es Salaam la capitale, nous partons en quete d'un safariste (comme on dit voyagiste) pour un parc animalier. Mais les prix proposés nous assomment. Manifestement, le tourisme Tanzanien est du genre haut de gamme, fruit d'un choix des autorités, et reflet d'un niveau de vie globalement supérieur parmi les pays d'Afrique intertropicale. Difficile par exemple à Dar de se loger à moins de 25$. On n'est pas très loin des tarifs occidentaux. Après une longue hésitation, nous nous décidons finalement. Nous ferons une entorse à notre rigueur budgétaire (un mal bien français cela dit) et irons crier famine s'il le faut auprès de notre banquier à notre retour. Tant pis, l'occasion est trop belle. Nous réservons donc un safari dans une agence au rez-de-chaussée du plus luxueux hotel de la capitale (le Movenpick), gage de sérieux. Tarif : 1500 euros pour 4 jours et 3 nuits, 4X4 avec chauffeur, hotelerie de luxe en pension complète et entrées pour les parcs (quelque chose comme 100$ par personne et par jour !). Après avoir dépensé quelques centaines de $ supplémentaires sur l'ile de Zanzibar, puis rejoint en bus la ville d'Arosha au Nord du pays, rendez-vous est pris dans un hotel, de luxe évidemment (l'Impala). Nous arrivons en taxi depuis notre hotel à quelques $ (un rat sur le comptoir de la réception nous salue lorsque nous remettons les clés...). Après un repas copieux qui nous change du petit dej' du matin à base de bouillon et de cou de volaille cru, nous voilà pris en charge. Dorénavant nous sommes des princes, des rois du pétrole. Félix, notre guide-chauffeur anglophone, nous acceuille à bord d'un énorme 4X4 Toyota Land Rover version très très allongée. Aussitot nous nous enquérons : ou est le groupe ? "That's your personnal car..."

3h de route façon pacha plus tard, nous arrivons au lac Manyara. Etonnants arbres à flamands rose et babouins pas surpris sur le bord de la route. Depuis le luxueux hotel sur les hauteurs, une vue somptueuse sur une foret suivie d'une plaine avant les rives du lac. Au loin, minuscules aux jumelles, des girafes et des éléphants avancent imperceptiblement pour se désaltérer. Après un diner gargantuesque, un nuit paisible et un petit dej' non moins copieux, nous partons à la découverte de la faune sauvage. Très vite girafes, éléphants, gazelles impalas, phacochères à quelques mètres à peine. Les véhicules avancent doucement et coupent leur moteur à l'approche des animaux. Au bord du lac mais à bonne distance zèbres, hippopotames, buffles et oiseaux de toute espèce (pélicans, flamands, canards, marabous). Dans la foret, deux kalaos perchés dans les hautes branches. La matinée est une agréable mise en bouche. Retour à l'hotel pour le déjeuner.

Puis départ vers le saint des saints à 60 km, le cratère du Ngorongoro dont le nom roule déjà dans la bouche comme une cascade de saveurs. Une fois le controle militarisé franchi, une piste grimpe jusqu'à la longue crete du pourtour. Un arret nous offre un premier aperçu d'un paysage fabuleux. Encore quelques kilomètres et nous arrivons au Ngorongoro Wildlife Lodge, une des 3 hotels, tous de luxe, du sommet du cratère. De la terrasse une vue plongeante du fond 600m en contrebas. Au premier plan une foret clairsemée, suivie d'un lac et au loin d'une immense plaine herbeuse. Meme panorama de la chambre à la grande baire vitrée. Nous passons le reste de l'après-midi à observer ce paysage extraordinaire. Le cratère est une caldeira d'une vingtaine de kilomètres de diamètre issue de l'explosion d'un volcan sans doute aussi haut que le Kilimanjaro voilà 2.5 millions d'années. Le site est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.

La densité d'animaux qui s'y concentre est impressionnante. Quelques 55 espèces de mammifères : 13 000 gnous, 9 000 buffles, 5 200 zèbres, 1 750 gazelles Thomson, 1 600 gazelles de Grant, 167 bubales, 155 hippopotames, 123 autruches, 73 élans du Cap, 35 lions, 25 éléphants et 17 rhinocéros noirs. Pourtant vu d'en haut, difficile de discerner le moindre animal à la jumelle, sauf en contrebas dans la foret quelques éléphants gros comme des tetes d'épingles. Seuls les abords teintés de rose du lac manifestent la présence d'une myriade de flamands. La nuit descend doucement, enveloppant cette faune encore imaginaire. Nous nous endormons sur le tableau d'une immense trouée faiblement éclairée par l'astre nocturne.

Au matin, nous descendons en convoi de 4X4 après un ultime barrage ou des masai nous proposent leurs produits artisanaux. Félix décapote le véhicule. Dès les premières pentes, d'impressionnants buffles nous épient tout naseau fumant. Le fond est plat et comprend plusieurs milieux naturels (plaine herbeuse, foret, marais de roseaux, lacs). On circule uniquement sur des pistes. Fin connaisseur des lieux, Félix communique par radio avec les autres chauffeurs pour nous mener droit vers les animaux les plus rares. Nous observons ainsi un des quelques spécimens de rhinocéros noir paisiblement occupé à se faire débarrasser de ses parasites par un serviable volatile. Puis de plus près, un groupe d'une dizaine de lionnes avec leur pacha répartis autour d'une carcasse d'hippopotame, et que tentent d'approcher sans succes des chacals affamés. Nous croisons au ralenti des troupeaux d'une meme espèce, d'autres plus entremélés. Indifférents aux 4X4, les vives gazelles virevoltent avec grace, les zèbres se taquinent, les gnous et les buffles paissent paisiblement. La pause de midi se passe sur les bords de l'hippopool ou se réfugient ces dangereux mastodontes. C'est pourtant la seule zone ou nous sommes autorisés à descendre du véhicule. Nous avalons notre pique-nique, ce qui attire une nuée de rapaces et de belles et peu farouches pintades bleutées. L'émerveillement se poursuit tout l'après-midi. Nous traversons la foret ou aiment se lover les éléphants, certaines antilopes et plusieurs espèces de singes. Nous sortons enfin du cratère par une piste raide au milieu d'une végétation équatoriale. De retour à l'hotel nous restons encore un long moment à contempler de la terrasse l'espace que nous venons de parcourir. Ne restent que les véhicules des rangers qui ont ordre de tirer a vue sur tout intru dans la zone. Au matin, un ultime regard sur cet Eden.

Le cratère du Ngorongoro, merveille géologique, concentre et protège, tel une arche de Noé, des espèces parfois très menacées. En quittant ce paradis perdu, nous ne regrettons pas notre mise. A contrario de notre expérience kenyanne, l'approche tanzanienne de valorisation et de protection du milieu sauvage nous parait la meilleure. Elitiste peut-etre, mais l'enjeu de préservation de la biodiversité l'exige plus que jamais. Ce qui est rare est cher, et donc d'autant plus précieux, objet de toutes les attentions.